2017.03.01

那“国” 纳戈尔诺-卡拉巴赫 (亚美尼亚语：Լեռնային Ղարաբաղ 英语：Nagorno-Karabakh，中国官方称为“纳卡地区”) ，位于阿塞拜疆西南部、亚美尼亚东南部，人口有超过75%为亚美尼亚人  ，首都斯捷潘纳克特（Stepanakert）。

这个在谷歌地图上都没有标注的小国家，相信很多人都不知道，但它确实存在于亚美尼亚和阿塞拜疆之间，历史上属于亚美尼亚，苏联时期划入阿塞拜疆，苏联解体后受亚美尼亚支持，1991年宣布从阿塞拜疆独立，目前实际上处于独立状态，但未被任何联合国会员国承认，仅被阿布哈兹  、南奥塞梯  、德左三个联合国非会员国承认，“纳卡”军队控制着阿塞拜疆西南部的许多土地。

纳卡的国旗，与亚美尼亚的很相像，旗帜上红色象征保卫国家的战斗中流的鲜血，蓝色象征对自由的热爱，橙色象征面包，而指向西边的白色箭头状图案象征当前国家依然脱离亚美尼亚。

那城

 首都斯捷潘纳克（Stepanakert）

首都斯捷潘纳克只有一条主干道和一条次道，外家数条向外延伸的小路，外事办主干道中部位置。街景总的来说和亚美尼亚埃里温没有很大区别，只不过少了一丝活力而且大多是当年苏联的旧式建筑.首都比中国内很多像样一点的县城都小，但街道看起来整齐干净，人不多，很宁静。对比其他国家没有经历国战争的首都，别有一番感叹，世间万物，都城如此，人亦如此。市里没有大商场，小商店有几个，里面商品不算丰富，但基本生活必需品都能买到，价格和亚美尼亚差不多，农贸市场里蔬菜、水果、肉禽都很丰富，估计都是从亚美尼亚拉过来的。

Papik and Tatik雕像，这是卡拉巴赫签证页上的底纹图案，也是卡拉巴赫的象征。第一眼看到他们是不是有被萌到了？ Papik and Tatik正式的名称是“我是我们的山”，Papik 是右边的爷爷， Tatik是左边的奶奶，因此也有人叫他做爷爷奶奶像。远远看去，立在小山坡顶端的塑像在柔和的阳光下倍显温馨。这座雕像的意义相当于中国的长城和埃及的金字塔，很多当地人在重要的日子都会来这里拍照留念。

小镇舒莎（Shushi）

车开进Shushi,半小时车程，这是一个更小更安静的小镇，算是“纳卡”第二大城市，

车一路都在大山大沟中爬上爬下，现在正是这里的秋季，公路两旁的树叶已经变成金黄或者火红，但大部分山上都是光秃秃的，显得无比荒凉，景色有点类似于我们西藏。

斯捷潘纳克特很小，Sushi更小，一下子就把整个小镇都逛完了，破败的苏联式宿舍让来到这里的人感觉回到了20年前的苏联，Sushi在战乱时由于位于山上，在战略上有很重要的位置，于是也成为了主战场之一。战火使这里的人们逃离，战争结束后一直没有恢复，只剩下少数人依旧居住在这里，似乎在20年前的战争后这里就没有再发展过一样。

Shushi是个在卡拉巴赫独立战役中损毁非常非常严重的城市，她曾是外高加索最大的城市之一，是亚美尼亚曾经的文化和艺术中心，很多艺术家、文学家都居住在这里。可由于战争的原因，大量的居民都逃离了这里，如今人口只有寥寥四、五千人，守着这个千疮百孔的城。

Ghazanchetsots是Shushi城的亚美尼亚教会主教堂。高峻的白色建筑相当美观，不过其修建年代很晚（1868-1887）。苏联时代这里宗教功能停止；纳-卡战争期间，这里被死守的阿塞拜疆人用作弹药库和导弹发射基地，因为他们知道亚美尼亚人不会朝自己的教堂开火。直到亚美尼亚人拿下Shushi，这里才恢复宗教功能。

那人“纳卡”独立后，虽然经济一直很落后，但这里的人并不落后，也不消沉，还很热情友好，给人很淳朴的印象，城市没有工业，空气很好，我独自行走在大街上，常常有人微笑着和我打招呼，那种感觉很舒服。，这些人大都是前些年和阿塞拜疆战争留下的，看到那一张张在夕阳下更显沧桑的脸，不能不让人更加珍惜今天的和平。

“纳卡” 这些年的发展很缓慢，基础设施基本上还是七八十年代前苏联时期留下的，看电视还用的是伸出窗外或房顶的简易天线。但“纳卡”人生活格调并不低，咖啡馆、披萨店、花店应有尽有，生意还很好。

虽然现在和阿塞拜疆依然对立，水火不容，但这里现在已经感觉不到战争的氛围，人们生活很悠闲，没有大都市匆匆忙忙赶路的人群，没有喧闹的车流，没有闹心的雾霾，让人顿生喜欢，

纳卡——阳光依然在路上…..

   编辑：王琛琛